Cómo comprobar y cambiar la cadena de tu bici

Por qué se desgasta la cadena (y por qué sale caro)

Una cadena son 100 a 120 eslabones que rozan entre sí en cada pedalada. Con los kilómetros, los ejes se erosionan y la cadena se alarga. Lo que llamamos "estiramiento" no es realmente estiramiento: es holgura que aparece entre cada eje y cada rodillo.

Cuando la cadena se alarga, ya no encaja bien con los dientes del cassette y los platos. Empieza a marcar sus propios surcos. Resultado: el cassette y los platos se desgastan rápido, y una cadena nueva empieza a saltar sobre ellos. Cambiar una cadena gastada en el momento justo cuesta 30 euros. Ignorarla durante unos cientos de kilómetros puede costar 150 más en cassette y platos.

Por eso la clave es medir con regularidad. Así se hace.

Cómo controlar el desgaste

Un método mide el desgaste real, el otro predice cuándo conviene revisarlo. Los dos se complementan.

El medidor de cadena (Park Tool CC-3.2, Shimano TL-CN42) es la herramienta de referencia. Lo colocas entre dos eslabones: en la marca 0,5%, la cadena empieza a estar fatigada; al 0,75%, toca cambiarla; al 1%, el cassette probablemente ya está destrozado. Ojo: estos valores corresponden a los modelos Park Tool y Shimano. Otros medidores usan graduaciones distintas, así que siempre conviene revisar las instrucciones.

El seguimiento kilométrico, en cambio, no mide la cadena en sí: predice cuándo conviene revisarla. Por defecto, ChainLog avisa cerca de los 3.000 km. Una cadena de carretera limpia y bien mantenida puede llegar a 5.000 km; una cadena de gravel o MTB en barro dura mucho menos.

¿Cuándo hay que cambiarla de verdad?

Regla sencilla: cambia la cadena en cuanto pase del 0,75% en el medidor. Por debajo, sigue haciendo su trabajo sin dañar el resto. Por encima, cada kilómetro extra se come el cassette.

¿Y si ya te has pasado? Dos casos:

• Medidor entre 0,75% y 1%: cambia solo la cadena, rueda 100 km y comprueba que la nueva no salta bajo carga. Si todo bien, te has salvado.
• Medidor por encima de 1%, o una cadena nueva que salta: hay que cambiar el cassette también. Los platos suelen aguantar un ciclo más, pero no siempre.

En la práctica, en una bici de carretera bien seguida, cambias la cadena 2 o 3 veces antes que el cassette. En MTB o bici urbana expuesta al clima, la proporción puede bajar a 1:1.

Cómo cambiar la cadena (sin dramas)

Con herramientas básicas, el cambio lleva unos veinte minutos.

Lo que necesitas: una cadena nueva del número de velocidades correcto, un tronchacadenas (~15 €), un eslabón rápido compatible (o dos eslabones + pin si la cadena lo trae), y un trapo.

Para la longitud, el método más fácil es poner la cadena nueva al lado de la vieja sobre una superficie plana y cortar al mismo número de eslabones. Desde cero, la referencia es: plato grande + piñón grande + 2 eslabones, sin pasar por el cambio trasero.

Para el sentido, la mayoría de cadenas modernas (Shimano 11-12v, SRAM) tienen un sentido de montaje. Los logos grabados deben verse desde fuera. Compruébalo antes de cerrar el eslabón rápido.

El eslabón rápido se coloca a mano y se "cierra" presionando los pedales (con los frenos apretados). Debe sonar seco y quedar alineado con el resto de la cadena.

Un detalle importante: algunos eslabones rápidos son de un solo uso (SRAM PowerLock, Shimano Quick-Link 11/12v). Tíralos después de desmontarlos. Otros son reutilizables (KMC Missing Link). Mira el embalaje.

Los intervalos que recomendamos por defecto

En ChainLog partimos del mismo intervalo para todos los tipos de bici por defecto. No es una verdad absoluta, solo un punto de partida prudente que puedes ajustar en los parámetros.

Estas cifras son intencionadamente conservadoras: preferimos avisar un poco antes que un poco tarde. Los 200 a 500 km "perdidos" al cambiar antes de tiempo no cuestan nada; los 200 a 500 km de más pueden costarte un cassette.

En la práctica, la duración real varía muchísimo: desde 2.000 km en un MTB en invierno embarrado hasta más de 5.000 km en una bici de carretera seca y bien mantenida. Para ajustar el intervalo a tu uso, basta con cambiarlo en los ajustes de la bici; el medidor sigue siendo tu red de seguridad.

Dos palancas que pueden doblar la vida de una cadena: un lubricante adaptado al uso (lubricante seco para carretera, cera o lubricante húmedo para lluvia) y una limpieza regular para quitar la pasta abrasiva que se forma entre los rodillos. Da para un artículo entero, probablemente el próximo.

Cómo saber si el cassette también hay que cambiarlo →

Seguimiento automático, para no tener que pensarlo

Sacar el medidor una vez al mes en cada bici, en la vida real, nadie lo hace. Lo que funciona: que te avisen en el momento adecuado y solo entonces sacar la herramienta para confirmar.

ChainLog se conecta a Strava (o Geovelo, o modo manual), cuenta los kilómetros y te avisa cuando la cadena se acerca al umbral. La compruebas con el medidor, la cambias si hace falta, lo anotas en la app y el contador vuelve a cero.

No es una medida perfecta. Es solo un recordatorio que llega cuando toca.