Pares de apriete en bici: la tabla para no perder un tornillo
Plato, potencia, pinzas, pedales: a cuánto apretar cada tornillo, y por qué una llave dinamométrica y el fijatornillos valen más que el tacto.
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Se me soltó el plato a mitad de ruta
Mi plato es un Campagnolo Chorus. Venía montado de fábrica en las bielas, tornillos que nunca había tocado. 5.000 km y una travesía de los Pirineos después, el miércoles a mitad de ruta, tres de los cuatro se aflojaron solos. Menos mal que se sueltan de uno en uno, y no todos de golpe de pie sobre los pedales en una subida.
Y el problema no es el desgaste. Un tornillo de plato no se desgasta, se afloja: mal apretado en el montaje, sin fijatornillos, acaba saliéndose a fuerza de pedalear.
Y el exceso contrario también existe. Hace unas semanas, en un viaje de varios días al País Vasco, apreté un tornillo de la potencia con una llave dinamométrica mal ajustada, demasiado fuerte: el tornillo se partió en seco, y el trozo sigue atascado en la potencia. Demasiado flojo y se sale, demasiado fuerte y se rompe. Hay que apuntar justo al punto medio.
La solución son dos cosas: apretar al par correcto (con una llave bien ajustada) y poner fijatornillos donde toca. Aquí tienes la tabla de referencia, y luego las tres reglas que evitan el incidente.
La tabla de pares de apriete
Rangos típicos para una bici de carretera o MTB moderna, contrastados con las referencias de Park Tool y Shimano. Pero son solo órdenes de magnitud.
| Componente | Par típico | ¿Fijatornillos? |
|---|---|---|
| Tornillos de plato | ≈8-11 Nm (alu: 5-10) | Sí |
| Bielas Hollowtech (tornillos de fijación) | 12-14 Nm | No |
| Eje pedalier (roscado) | 35-50 Nm | Según |
| Potencia, cierre de pivote ⚠️ | 5-8 Nm | No |
| Potencia, cierre de manillar ⚠️ | 5-8 Nm | No |
| Cierre de tija ⚠️ | 4-6 Nm | No |
| Carro del sillín (raíles) | 6-25 Nm (según tija) | No |
| Fijación de pinza de freno | 6-8 Nm | No |
| Tornillos de disco (6 tornillos) | 2-4 Nm | Sí |
| Cierre CenterLock | ~40 Nm | No |
| Cierre de casete | 30-50 Nm | No |
| Pedales | 35-40 Nm | No |
| Fijación de cambio | 8-10 Nm | Según |
| Portabidón | 3-4 Nm | No |
| Eje pasante | 10-15 Nm (según marca) | No |
- ⚠️ Carbono (potencia, tija): nunca superes el valor del fabricante, y usa pasta de montaje para carbono en lugar de apretar de más para que agarre.
- Bielas Hollowtech II: la tapita del extremo de la biela izquierda NO es un tornillo de par. Es un ajuste de holgura, se enrosca a mano casi sin fuerza. Son los dos tornillos de fijación del lateral de la biela (12-14 Nm) los que la sujetan de verdad.
- Eje pedalier Press-fit: se monta a presión, no se aprieta al par (la fila de arriba es para uno roscado).
- Pedales: el lado izquierdo tiene rosca invertida, se aprieta y se afloja al revés.
- Tornillos de disco: fijatornillos medio, salvo si el tornillo ya trae un parche azul de fábrica.
Las referencias públicas que contrasté para esta tabla:
Por qué se afloja un tornillo (y no es desgaste)
Un tornillo sujeta por la tensión que genera al apretarse, no por la fricción de su rosca. Demasiado flojo, no tiene suficiente tensión: con cada ciclo de carga (cada pedalada, cada impacto) se relaja un pelo, y tras unos cientos de kilómetros, se sale.
Por eso el par no tiene "vida útil" en kilómetros: no es una pieza de desgaste, es un ajuste. Un tornillo apretado a su par, con fijatornillos donde toca, no se moverá. Un tornillo apretado "a mano, ya aguanta" es una bomba de relojería, justo mi plato del miércoles.
Los más afectados: plato, discos, patilla de cambio y todo lo que sufre vibraciones e impactos.
Las tres reglas que lo evitan
Tres hábitos y no volverás a encontrar un tornillo en el suelo:
- Una llave dinamométrica, no el tacto. Apretar "a ojo" se pasa tanto como se queda corto. Una llave dinamométrica decente cuesta como un casete, y te ahorra comprar otro.
- Siempre la especificación del fabricante, sobre todo en carbono. La tabla da órdenes de magnitud; el valor exacto está en la pieza o en su manual. En carbono, superarlo es agrietarlo.
- Fijatornillos medio (azul) donde se recomiende. Plato, discos, patilla de cambio: una gota al montar y el tornillo no se afloja solo. El azul se desmonta luego, el rojo (fuerte) no, quédate con el azul.
Y tras cualquier montaje, vuelve a comprobar el par después de la primera ruta de verdad. Ahí es donde los tornillos mal apretados se delatan, mientras aún puedes corregirlos.
Guarda un registro de tus montajes
Un tornillo que se afloja es casi siempre un montaje que nadie recuerda: cuándo, qué pieza, con o sin fijatornillos.
ChainLog no aprieta tus tornillos por ti ni te dice a qué par. Para eso están la llave dinamométrica y el manual. Pero guarda el registro de tus montajes: qué pieza, cuándo, con una nota si quieres (par, fijatornillos azul). La próxima vez que te preguntes "¿cuándo monté esto?", tienes la respuesta. Gratis, se sincroniza con Strava.
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¿Una duda sobre los pares de apriete? contact@chainlog.app